Что такое сустейн на электрогитаре

guitar.by

Что такое сустейн

Модератор: moderator

Что такое сустейн

#1 Сообщение Silenter » Ср мар 31, 2010 9:52 am

Re: Обучение игре на бас-гитаре в Минске.

#2 Сообщение serious » Ср мар 31, 2010 10:07 am

Re: Обучение игре на бас-гитаре в Минске.

#3 Сообщение DSR » Ср мар 31, 2010 1:09 pm

Re: Обучение игре на бас-гитаре в Минске.

#4 Сообщение -=Znake=- » Ср мар 31, 2010 11:38 pm

Есть мнение также, что сустейн это третий сегмент стандартной амплитудной огибающей (ADSR envelope) звуковой волны.

Но никак не громкость))

Re: Обучение игре на бас-гитаре в Минске.

#5 Сообщение Silenter » Чт апр 01, 2010 10:23 pm

Блин, да какое мнение? Есть просто точное определение каждого такого параметра. Допустим, в такой области как синтез звука (я занимался раньше), это весьма критично и конкретно выражено.
Неужели лень поднять быстро нужный источник, и посмотреть?

Очень частая ошибка: сустейн путают со временем, а атаку с громкостью. Я надеюсь понятно что означает Level на оси ординат, и что Time на оси абсцисс.

Re: Обучение игре на бас-гитаре в Минске.

#6 Сообщение -=Znake=- » Чт апр 01, 2010 10:32 pm

Я же привёл тебе определение)))

Кроме того, есть мнение, что к звукоподдерживающим элементам не относятся: барабанные палочки и их аналоги, медиатор, плектр, молоточки (фортепиано), язычки у колокольчиков и прочие элементы, создающие единичное воздействие на звукообразующий элемент. Соответственно, звук инструментов, на которых играют вышеперечисленными предметами, имеют нулевой сустейн. Проще говоря, сустейна нет вообще.

Re: Обучение игре на бас-гитаре в Минске.

#7 Сообщение Silenter » Чт апр 01, 2010 10:45 pm

-=Znake=-, тебе не кажется, что в данный момент глупо спорить с очевидным? Я тебе привёл конкретный показатель.
Главное будут стоять, упёрто доказывать! Я просто поражаюсь. Меня всем известный Фред на ГП исправил по этому поводу, так я не спорил, а быстро посмотрел, где нужно, вспомнил, и признал что ошибся.

Ну, не нужно вам это, пожалуйста. живите дальше в потёмках, буду я ещё спорить.. Тут же такие умные все))))

Re: Обучение игре на бас-гитаре в Минске.

#8 Сообщение -=Znake=- » Чт апр 01, 2010 10:49 pm

Буду спорить) потому что не громкость это)

т.е. вообще не будет иметь сустейна)

Если ты можешь её опровергнуть, то выслушаю твои аргументы.

Однако, хотелось бы сказать тебе спасибо, так как благодаря твоему замечанию я внёс исправления в статью, избавившись от данного термина вовсе, как не имеющего отношения к гитарному звуку.

Re: Обучение игре на бас-гитаре в Минске.

#9 Сообщение Silenter » Чт апр 01, 2010 11:22 pm

-=Znake=-, честно говоря, стало немного интересно.. Ты как-то сразу немного меня в тупик завёл, но потом..

Смотрим твою же ссылку с википедии:

Параметры ADSR
Attack (Атака) определяет время, нужное для того, чтобы громкость ноты достигла своего максимального уровня.
Decay (Спад) определяет время, в течение которого происходит переход от максимального уровня к уровню Задержки (Sustain).
Sustain (Задержка) описывает уровень звука, играемый во время удержания клавиши (после того как другие составляющие: Атака и Спад уже отыграли).
Release (Затухание) определяет время нужное для окончательного спада уровня ноты до нуля, после того как клавиша отпущена.

На всех графиках сустейн показывается уровнем звука, а не временем.
Берём следующую сслыку:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сустейн

Источник

Причины низкого сустейна на бендах. Как увеличить?

В этом видеоуроке обсудим проблемы преждевременного затухания ноты на бендах или низкого сустейна. Что это значит? Мы можем ноту вытянуть на бенде, зафиксировать ее, а она затухнет раньше, чем нам хотелось бы. Также мы можем вытянуть ноту на бенде, вернуть его, сделав возвратный бенд, и в процессе возврата нота у нас так же погаснет. Вместо того, чтобы услышать ноту возвращаемую, мы ничего не услышим или услышим побочные шумы.

Как увеличить сустейн на гитаре

Что такое сустейн на электрогитаре? Это максимально возможная продолжительность звучания ноты.

Глобальную причину низкого сустейна разделим три части:
1. Виновата гитара;
2. Виновата настройка звука оборудования;
3. Виноват сам гитарист.

1. В чем может быть вина гитары

Как правило, в грифе. Например, если вылез какой-нибудь хват: вы делаете бенд и при выполнении бенда струна задевает лад, который оказался выше, чем нужен. Тогда колебания струны будут гаситься об этот лад. Как бы вы круто не сделали бенд технически, ноты получатся значительно короче. При этом вы услышите характерный лязг, что струна гаснет от того, что задевает соседний лад. Если такое происходит, то обратитесь мастеру. Я сам не вмешиваюсь со своей гитарой. В этом плане я сам себе не доверяю. Лучше я отнесу мастеру, пусть он поправит лад, шлифанет где что надо. У меня нет ни инструментов, ни оборудования, поэтому в этом плане лучше довериться специалисту.

Также к вине гитары отнесем и состояние струн. Если струны «ушатанные», поношенные, и счет идет на месяца, то эти струны будут держать сустейн существенно ниже, чем такие же в новом состоянии. Это естественно, ничего с этим тоже не поделаешь. Однако, бывают ситуации, когда ставите новые струны и при этом они звучат мутно и имеют небольшой сустейн. Я попадал на это, причем струны были достаточно уважаемые. Здесь просто не повезло. Либо попадаете на подделку, либо фирма испортилась – всякое бывает. В любом случае, техника гитариста не влияет на этот счет: какая бы ни была крутая техника, нота также будет гаснуть преждевременно.

Для того, чтобы сохранить звонкость струн на протяжении максимально долгого периода времени, я их протираю, но не протирками или еще чем-то… Каждый раз после игры, когда я знаю, что ближайшие тридцать минут не буду брать гитару в руки, я не ленюсь, а беру сухую тряпочку и провожу над струнами, загоняю ее между датчиками и провожу под струнами. Делается это для того, чтобы успеть стереть то, что налипло с рук, пока не засохло. Если подождать или забыть, то потом уже будет сложно очистить гриф. Такое элементарное правило по моей прикидке существенно увеличивает срок службы струн, и они прикольно звенят на протяжении большего промежутка времени. Это я прощупывал и на своих гитарах, и на гитарах учеников.

2. Влияение настройка звука оборудования на сустейн

Здесь, речь пойдет о шумодаве. Если шумодав настроен не совсем адекватно (он слишком «злобный» и любые шорохи прибирает), то он может прибрать и сустейн. Я утрирую ситуацию, вкорячу шумодав так побольше, пощедрее… Вы просто услышите, как резко он обрывает ноту. Это утрированная ситуация – подчеркиваю. Например, мы возьмем какую-то ноту [показывает, 3:44-3:51] – все, ее резко не стало. Что сделал шумодав? Как только значения шума превысили определенные значения, он ее взял и грубо обрезал. Пропорцию, в которую он обрезает, вы задаете сами (на нормальных шумодавах) и порог срабатывания вы тоже можете задавать сами. Вот здесь главное – не перебарщивать. Шумы никому не нравятся, но здесь нужно найти баланс с точки зрения настройки звука.

Как я это делаю? Беру, открываю потенциометр и ищу параметры шумодава на входе такие, чтобы шумов не было в состоянии покоя на открытом потенциометре. Этого достаточно. У меня гитара закрыта – нет шумов, открыта – нет шумов. Но, если я возьму тот же бенд, который я брал тогда на гипертрофированном шумодаве, то получится [показывает, 5:13-5:22] – нота плавно гаснет и постепенно проявляется шум. Шумодав не сработал сразу, не обрубил ее в грубой пропорции. Как правило, такого сустейна на гитаре более чем достаточно, чтобы выполнить мои музыкальные задачи.

3. Вот мы и подобрались к самому интересному человеческому фактору. Когда гитарист сам виноват в недостаточном сустейне на электрогитаре

На самом деле мы манипулируем двумя параметрами. Я говорю про левую руку. Мы не берем в расчет, когда правой случайно что-то заглушили – это очевидные вещи. Обсуждаем исключительно левую руку и рассмотрим два параметра.

Параметр первый – это угол наклона прижимной фаланги.
Что мы считаем прижимной фалангой? [показывает, 6:15] Это та фаланга, которая прижимает струну к ладам, как правило, это крайние фаланги. Если мы поставим слишком перпендикулярно накладке грифа прижимную фалангу [показывает,6:30], мы рискуем получить уменьшение прижимной поверхности. Площадь прижимной поверхности становится ниже. При выполнении бенда раз площадь ниже, то и сопротивление получается ниже. Мы выполняем бенд, струна может выпасть из-под этой прижимной поверхности, и даже, когда вы будете ее возвращать, у вас нота просто подохнет. Потеря прижимной поверхности, потеря качества прижима может быть настолько кратковременной, может осуществляться за миллисекунды, но этого будет достаточно, чтобы колебания струны оборвались. Вам кажется при этом, что вы ее держите стабильно, а нет, нота подыхает. – Это угол наклона прижимной фаланги. Очень перпендикулярно – плохо, очень параллельно – тоже плохо, потому что площадь прижимной поверхности сильно увеличивается, но и струна может соскользнуть из-под пальцев. Это тоже негативный фактор, потому что режим теряется. Нам нужна золотая середина, нужно искать баланс. Он выглядит примерно таким образом [показывает, 7:33], в этой зоне грифа. Угол наклона прижимной фаланги – 45-55 градусов. Все те же градусы, как и с углом наклона медиатора.

Второй параметр – это выбор прижимной поверхности пальца.
Мы берем угол прижимной фаланги за константу, он постоянен, ничего не меняется, мы его обсудили, утвердили и оставили как есть. Но что мы можем делать? Мы можем третью струну зажать разными местами этого пальца, разными точками. Получается, я могу третью струну зажать вот так [показывает, 8:09] или так, – я перемещаю палец. Здесь сложность в том, что можно случайно попасть кончиком пальца на струну. При возврате бенда или при выполнении самого бенда это скажется негативно. Опять-таки прижимная поверхность может быть утрачена.

Либо вы возьмете слишком высоко. Мало того, что вы рискуете зажать вышележащую, вы можете также зажать случайно и нижележащую струну. Тоже негативный фактор. То есть нужно манипулировать этим положением [показывает, 8:41].

Подводя итоги: угол наклона – это раз, и выбор прижимной поверхности – два.
Как только вы эти параметры нащупаете, все звучит, все работает. Нужно прошить мышечную память определенным количеством правильных повторов, а дальше уже счастливо эксплуатировать, не задумываясь о сустейне, в режиме автопилота при игре на гитаре.

Источник

Чертовски важные мелочи в гитарном звуке

Привет! Сегодня мы поговорим о мелочах, которые очень часто недооценивают гитаристы. Но, как известно, дьявол в деталях. Так что если вы все еще в поисках священного Грааля в гитарном звуке, эта статья для вас!

Первое, что делают многие гитаристы, которые хотят прокачать свой звук – это замена звукоснимателей и электроники. Но они забывают о таких вещах как порожек грифа, седла на струнодержателе, струны (!) и медиаторы (!!). Все эти вещи прямым образом сказываются на звуке электрогитары и их очень легко упустить из виду, т.к. на первый взгляд они кажутся несущественными.

Этот маленький кусочек материала, через который проходят ваши струны перед попаданием в колки. В большинстве гитар используются искусственные материалы, как правило, это Micarta и Corian. Раньше самым популярным материалом для порожков была кость. Слоновая кость использовалась в дорогих гитарах.

Порожек очень важен, т.к. он отвечает за высоту струн над грифом, расстояние между струнами, стабильность строя гитары. Неправильно подготовленный порожек вызывает проблемы со строем гитары, струны могут дребезжать. Если у вас идеально настроена гитара, но дребезг остается, пора проверить порожек у мастера. Если после пары бендов строй плывет, возможно, проблема в порожке. Кроме того он очень сильно сказывается на самом звуке гитары.

Влияние порожка на звук отчетливо слышно при игре на открытых струнах. Мягкий материал типа черного дерева очень быстро изнашивается. Твердые материалы, такие как кость, лучше подчеркивают верха и служат дольше.

Дешевый пластик убивает сустейн, быстро изнашивается. Качественный пластик типа Micarta, Corian или TUSQ – это более плотный материал, по свойствам напоминает кость. Также в качестве материала для порожка гитары используется графит, особенно у гитар с тремоло бриджем. Трение струн о графит минимально. Поэтому все бенды проходят лучше и гитара строит лучше, т.к. после бенда струна возвращается в исходное положение более точно. Бывают гитары с бронзовым. Этот материал особенно тяжело изнашивается, звук гитар с таким порожком кажется немного верхастым, но на перегрузе это позволяет звучать более прозрачно.

Седло – это составная часть струнодержателя или бриджа, как мы его называем. Седло – это то, через что проходит струна, на чём она лежит. В акустических гитарах это обычно один кусочек материала, в качестве сырья для которого используются всё те же дерево, кость и пластик. Но т.к. порожек постоянно задействован в игре, то он оказывает влияние на звук гитары тоже постоянно, а не только на открытых струнах. Поэтому он принципиально важен!

В электрогитарах для кждой струны как правило отдельное седло (исключение – гитары типа телекастер, где на 2 струны 1 седло и различного рода wraparound бриджи). Практически всегда сёдла сделаны из металла. Вот список материалов, которые применяются в изотовлении седел для электрогитарных струнодержателей: нержавеющая сталь, латунь (медь), калёная сталь, титан, алюминий, графит. Точно так же как и в случае с порожком, эти материалы прямым образом сказываются на звуке гитары.

Латуные сёдла (brass) дают хорошо сбалансированый тон с равными порциями высоких, средних и низких частот.

Сталь холодной закатки ярче, чем латунь, придаёт звуку перкуссивность.

Нержавейка даёт более ярко выраженную середину, чем латунь. Термически обработанная сталь похожда по свойствам на нержавейку, но гитары с такими бриджами звучат теплее.

Титан очень похож на латунь, но отличается искристыми верхами.

Алюминий – самый яркий сплав. Много верха, хороший низ, но немного провалена середина.

Сёдла из графита «звучат» тепло, напоминают латунь, но лучше сустейн. Тем не менее за это приходится платить тем, что изнашиваются такие сёдла довольно быстро, т.к. материал мягкий по своей природе.

Спорим, вы ни разу не задумывались об угле наклона струны, проходящей через порожек или через седло? А это тоже имеет значение и сказывается на звуке гитары. Угло наклона прямым образом сказывается на уровне давления струны на порожек грифа и бридж, что соответственно отражается на сустейне и том, насколько долго может колебаться струна. Слишком маленький угол гасит вибрацию и ухудшает сустейн. Именно по этой причине на гитарах типа телекастер и стратокастер устанавливаются специальные «направляющие для струн», обычно через них пускаются 1-4 струны. Например у страта головка грифа параллельна поверхности грифа, так что угол наклона стрнцы после порожка минимален.

Эти самые направляющие позволяют получить более сильное давление струны на порожек и тем самым улучишть сустейн. Колки с утопленным центром работают по тому же принципу и в тех же целях. Взгляните на Gibson Les Paul, вы заметите, что головка грифа не параллельна поверхности самого грифа. Такой угол наклона является частью сустейна, за который эти инструменты до сизх пор считаются одними из самых лучших.

Один из самых популярных апгрейдов в гитаре – это замена стокового бриджа на более тяжелый бутиковый бридж. Вес имеет значение и прямым образом добавляет вам сустейна. Лёгкие материалы удобны в использовании, они недороги и поэтому производители ставят их на гитары в целях экономии. Плохой бридж тупо крадёт у вас сустейн.

Если гитара нравится, но не хватает мяса – попробуйте сменить бридж. Колки так же являются слабым местом в стоковых гитарах. Единственный легкий материал, который заслуживает внимания – титан.

В стратокастере меняется тремоло на более тяжелое, в телеке меняется стальная панель на корпусе, у гитар с тюноматиком меняется бридж. Покупая дорогой бридж и колки нужно понимать, что люди, которые их разработали, сильно запарились над тем, как улучшить конструкцию. Поэтому стоимость их более чем оправдана.

Прописная истина, про которую мало кто задумывается. Струны – один из самых важных элементов в формировании вашего звучания. Без струн гитара вообще никак не звучит. Само собой, разные струны звучат по-разному, добавляя к характеру инструмента свой окрас. Главное правило серьезного гитариста: хорошие струны – новые струны. Все остальное – детали.

Тонкие струны легче тянуть, но звучат они тише и расстраиваются легче. Толстые струны звучат громче, более стабильно держат строй. Но бенды на них делать тяжелее. Материал из которого сделаны струны, также имеет значение:

На звук влияет и сердцевина и оплётка струны. Струны с плоской оплёткой звучат теплее и более округло, чем струны с круглой оплёткой, эти звучат ярче, атака более перкуссивная. Полукруглая оплётка – это нечто среднее, хотя полукруглая оплётка чаще встречается у бас-гитарных струн, чем у гитарных.

Что касается сердцевины, бывает 2 типа серджцевины – шестигранный керн и круглая проволока. Шестигранник сейчас – стандарт индустрии. Круглая проволока используется довольно редко.

Как это отражается на звуке? Оплётка, обмотанная вокруг сердцевины, давит на нее. Соответственно если сердцевина имеет острые углы (шестигранник) сцепление лучше чем с круглым керном. Давление на керн распределяется неровно по всей длине струны. У струн с круглой сердцевиной давление ровное, благодаря чему напряжение менее сильно, струна колеблется лучше и это сказывается на сустейне. Струны с круглой сердцевиной лучше передают флажолеты, и в целом звучат более сладко, тепло, не так дерзко, как струны с шестигранным керном. Если вы еще не пробовали такие струны – самое время поэкспериментировать.

С одной стороны лады прежде всего отвечают за ваши ощущения при игре, но да, на звуке они тоже сказываются. Как правило на гитарах стоят лады из никелированной стали. Очень частый апгрейд и традиционная фишка у многих кастом шопов – лады из нержавеющей стали. Она более вынослива к трению. Такие лады могут прожить с гитарой всю ее жизнь. Никелированная сталь изнашивается быстрее и такие лады приходится менять.

Если вы играете на гитаре по выходным, вас, скорее всего, замена ладов не затронет. Но если вы постоянно играете на одной и той же любимой гитаре, рано или поздно этот момент наступит. Существует много споров насчет того, что круче – никелированная сталь или нержавейка. Многие гитаристы говорят, что сталь слишком резко звучит, слишком ярко. Другие говорят, что разницу не слышат. Все зависит от ушей играющего. Мне не приоходилось много играть на гитарах со стальными ладами. Но те, которые попадались, звучали вполне круто. Без излишнего верха.

Размер ладов сильно сказывается на играбельности инструмента. Низкие широкие лады позволяют легче делать бенды. Некоторые гитаристы считают, что благодаря своей массе такие лады увеличивают сустейн. Звук с такими ладами более размытые, менее четкий, чем с узкими ладами. Узкие лады дают более точный звук. Впрочем, разница микроскопическая. Если вы услышите разницу, у вас со слухом намного лучше, чем у меня 🙂

Высота ладов. Гитаристы с сильными пальцами, бывает, нажимают на струны так сильно, что гитара расстраивается. Те кто играет мягче, не имеют такой проблемы. В целом на гитарах с низкими ладами тяжелее делать вибрато, т.к. пальцы трутся о накладку. Бенды делать тоже непросто. Не зря Ингви Мальмстин скаллопировал свой гриф полностью. С другой стороны со склопированным грифом очень тудно управляться, т.к. нужно играть очень аккуратно, не передавливая струны, иначе звучать это будет как первое занятие на скрипке.

Кода вы покупаете гитару, смотрите на состояние ладов. Качественная замена ладов – дело не дешевое. Но если инструмент вам нравится, но звучит мутновато, возможно дело в ладах и стальные лады спасут ситуацию. Другие способы улучшить звук инструмента мы уже описали выше. Бывает так, что заменить гриф целиком проще, чем менять лады на старом.

Ну вот, теперь вы знаете о гитарном звуке больше, чем 99% гитаристов в этой стране 🙂 Как видите, прокачка звука не заканчивается на замене звукоснимателей. Какждая мельчайшая деатль имеет значение. Тюнинг гитары до идеального состояния – это очень увлекательное занятие. Очень круто, когда вы становитесь с гитарой одним целым. Нужно притереться, пообтесаться, заменить пару деталей, но на выходе вы получаете ваш родной инструмент.

Само собой, звук прежде всего в пальцах, так что если ваша гитара уже звучит очень хорошо, сделайте так, чтобы она зазвучала супер круто. В конце концов главное – это музыка, которую вы играете.

Источник

guitar.by

от чего зависит сустейн гитары и как его повыстить?

Модератор: moderator

от чего зависит сустейн гитары и как его повыстить?

#1 Сообщение Kerf » Сб апр 23, 2011 6:19 pm

Re: от чего зависит сустейн гитары и как его повыстить?

#2 Сообщение Скиф » Сб апр 23, 2011 6:49 pm

Предупреждая советы «Поджечь волосы», предположу, что не помешает проверить крепление грифа к деке и заглушить к чертовой бабушке китайское тремоло хорошим бруском дерева. А затем:

1) гриф вместо саморезов посадить на бронзовые втулки (если там болченка)
2) хорошенько прошлифовать и протереть скрипичной канифолью пятку грифа, плотно прикрутить к деке.

Re: от чего зависит сустейн гитары и как его повыстить?

#3 Сообщение Rockwill » Сб апр 23, 2011 7:19 pm

Re: от чего зависит сустейн гитары и как его повыстить?

#4 Сообщение Скиф » Сб апр 23, 2011 8:58 pm

Re: от чего зависит сустейн гитары и как его повыстить?

#5 Сообщение Rickenbacker » Сб апр 23, 2011 9:38 pm

Re: от чего зависит сустейн гитары и как его повыстить?

#6 Сообщение Belarus » Сб апр 23, 2011 10:47 pm

Re: от чего зависит сустейн гитары и как его повыстить?

#7 Сообщение Rockwill » Сб апр 23, 2011 10:49 pm

Re: от чего зависит сустейн гитары и как его повыстить?

#8 Сообщение Rockwill » Сб апр 23, 2011 10:51 pm

Читай внимательно.
у автора есть японский телек неплохой.
А улучшить сустейн хочет у другой гитары. и именно у нее!

Re: от чего зависит сустейн гитары и как его повыстить?

#9 Сообщение Belarus » Сб апр 23, 2011 10:58 pm

Re: от чего зависит сустейн гитары и как его повыстить?

#10 Сообщение Rockwill » Вс апр 24, 2011 8:20 am

Re: от чего зависит сустейн гитары и как его повыстить?

#11 Сообщение Belarus » Вс апр 24, 2011 8:29 am

Источник